Changchun

Changchun, capitale de la province de Jilin, se blottit au cœur de la plaine de Songliao, au bord de la rivière Yitong : c'est une ville encerclée de forêts et de rivières, célèbre sous les noms de « ville de l'automobile », « ville du cinéma » et « ville des forêts », et aussi le berceau de l'industrie automobile et du cinéma de la Chine nouvelle. La municipalité couvre 24 744 kilomètres carrés et comptait 9,105 millions d'habitants fin 2025 ; elle administre 7 arrondissements — Chaoyang, Nanguan, Kuancheng, Erdao, Lüyuan, Shuangyang et Jiutai —, gère par délégation 3 villes de niveau de comté — Yushu, Dehui et Gongzhuling — et administre le comté de Nong'an. Le relief y est plat, les terrasses urbaines couvrent environ 70 % de la superficie totale, et la rivière Yitong traverse l'est de la ville du sud au nord. L'histoire y a laissé une double empreinte : en 1800, la sous-préfecture de Changchun fut créée, puis élevée en 1888 au rang de préfecture de Changchun ; à l'époque moderne, le Mandchoukouo y établit sa capitale et la rebaptisa « Xinjing », laissant des quartiers entiers de bâtiments modernes — le musée du palais impérial du Mandchoukouo est d'ailleurs bâti sur le site du palais où le dernier empereur, Puyi, régna comme empereur fantoche du « Mandchoukouo ». Aujourd'hui, la ville offre d'un côté le calme du musée du palais impérial du Mandchoukouo, de l'autre la verdure des 96,38 kilomètres carrés de forêts et des 5,3 kilomètres carrés de plan d'eau du lac Jingyuetan, sans oublier la lumière des classiques du cinéma de la Chine nouvelle au musée de l'ancien site de Changying. La température annuelle moyenne y est de 4,6 degrés Celsius, les quatre saisons sont bien tranchées et la longue saison de neige en fait un lieu idéal pour admirer la glace et jouer dans la neige ; le Guo Bao Rou (porc croustillant aigre-doux), le porc poché et le boudin de sang et d'autres spécialités authentiques de la cuisine du Jilin, ainsi que les saveurs des Coréens de Chine, ajoutent une touche de vie à tout voyage.

Changchun est la capitale de la province de Jilin et le centre politique, économique et culturel de cette province. Elle se situe au centre de la région du Nord-Est de la Chine, au cœur de la plaine de Songliao : c'est une ville aux transports commodes, aux quatre saisons bien marquées. La municipalité couvre 24 744 kilomètres carrés et comptait 9,105 millions d'habitants fin 2025 ; elle administre 7 arrondissements — Chaoyang, Nanguan, Kuancheng, Erdao, Lüyuan, Shuangyang et Jiutai —, gère par délégation 3 villes de niveau de comté — Yushu, Dehui et Gongzhuling — et administre le comté de Nong'an. Ceux qui viennent à Changchun pour la première fois retiennent d'abord son air « grand et plat » : des rues larges et rectilignes, une ville étalée sur la plaine, sans montagne pour barrer la route ni sensation d'étroitesse. De larges rues, des rangées d'arbres, de grands parcs : c'est le visage premier, et le plus durable, de la ville. Elle ne mise pas sur des pics escarpés ni des eaux spectaculaires pour attirer le regard ; elle étale son confort sur la chaussée et le plante au pied des arbres d'alignement.

Ouvrez la carte : le relief de Changchun n'a rien de compliqué. Le sud-est de la zone urbaine est fait de collines basses, dont l'altitude se situe pour l'essentiel entre 250 et 350 mètres ; autour du centre-ville dominent les plaines de terrasses, qui couvrent environ 70 % de la superficie totale, avec des pentes douces — près de 80 % du sol urbain présente une inclinaison inférieure à 10 degrés ; au sud-ouest, du côté de Datun et de Fanjiatun, quelques cônes volcaniques émergent d'une plaine ondulée. Les rivières sont l'autre veine de la ville. La rivière Yitong traverse l'est de la ville du sud au nord et la coupe en deux rives ; les cours d'eau qui arrosent Changchun appartiennent à deux grands bassins, celui de la rivière Songhua et celui de la rivière Liao, et le territoire compte en outre, au nord-ouest, une zone à écoulement fermé. Des montagnes sans hauteur, des eaux sans fougue : c'est ce relief doux qui a façonné le caractère tranquille de Changchun et lui a laissé la place de s'étendre à son aise. Quand il pleut, l'eau ruisselle sur ce sol en pente douce et rejoint les canaux ; quand le gel arrive, toute la plaine redevient silencieuse comme une feuille dépliée.

La fondation de Changchun n'est pas ancienne, mais la ville porte une histoire lourde. Avant que les Qing n'y établissent une administration, ces terres étaient un pâturage de la bannière antérieure mongole de Gorlos ; des migrants venus de l'intérieur de la Grande Muraille défrichèrent le long de la rivière Yitong et formèrent peu à peu des villages. En 1800, le gouvernement des Qing créa la sous-préfecture de Changchun à Xinlicheng, sur la rive est de la rivière Yitong, avec à sa tête un administrateur civil : c'était une « administration sur terre empruntée », et son nom venait du village voisin de Changchunpu. En 1825, le siège de la sous-préfecture de Changchun fut transféré au nord, à Kuanchengzi, qui passa rapidement du bourg marchand au centre de la zone défrichée. En 1888, la sous-préfecture de Changchun fut élevée au rang de préfecture de Changchun. Le vingtième siècle changea tout : le Mandchoukouo y établit sa capitale et rebaptisa Changchun « Xinjing », laissant sur place des quartiers entiers de bâtiments modernes ; Changchun fut libérée en 1948, le gouvernement populaire de la province de Jilin s'y installa en 1954, et la ville devint dès lors la capitale de la province de Jilin. En un peu plus de cent ans, cette cité de plaine est passée du bourg de défrichement à la capitale provinciale : un chemin tortueux, et qui invite à la rêverie.

À Changchun, le musée du palais impérial du Mandchoukouo est une étape incontournable. Situé dans l'arrondissement de Kuancheng, il a été créé sur le site du palais où le dernier empereur de Chine, Aisin Gioro Puyi, résida comme empereur fantoche du « Mandchoukouo » : c'est un musée de type « site palatial », et aussi le témoin des quatorze années de domination coloniale japonaise dans le Nord-Est de la Chine. Le musée protège environ 250 500 mètres carrés et couvre 137 000 mètres carrés de bâti, avec plus de 30 sites ouverts au public, dont 47 000 mètres carrés d'espaces d'exposition, notamment les présentations en l'état du pavillon Jixi, du pavillon Qinmin et du pavillon Tongde. À l'intérieur, les grands lits à l'occidentale côtoient les paravents chinois, les abris antiaériens et les anciennes cellules sont toujours là, et l'on sent une sorte d'oppression entre les murs rouges et les tuiles jaunes. Fondé en 1962, le musée a été classé en 2007 attraction touristique nationale 5A ; il est aujourd'hui à la fois un musée national de premier rang, un site majeur protégé au niveau national et une base nationale d'éducation au patriotisme.

Face au poids du palais impérial du Mandchoukouo, le lac Jingyuetan offre un autre visage de Changchun. Ce site touristique s'étend au sud-est de la ville : 96,38 kilomètres carrés au total, dont 5,3 kilomètres carrés d'eau, avec un taux de couverture forestière supérieur à 96 %, ce qui lui a valu les surnoms de « perle de la mer verte » et de « poumon vert de la ville ». Issu d'une forêt plantée et d'un réservoir, il relie aujourd'hui, le long de son axe de visite principal, la place de la Déesse, le barrage du réservoir, les bains de forêt, le musée chinois du Vasaloppet et la tour Bisong Jingyue : les visiteurs peuvent en faire le tour en navette ou flâner le long des sentiers forestiers. Au printemps, la jeune verdure pointe ; en été, l'ombre est épaisse ; en automne, les bois se parent de mille couleurs ; en hiver, tout est d'une blancheur sobre : chaque saison a son intérêt. Le lac n'est pas loin du centre-ville, mais il réserve à la ville une étendue de vert où l'on peut respirer à fond, et l'on n'a qu'une envie en y entrant : rester un peu plus longtemps.

Le lac Jingyuetan est intimement lié à la neige et à la glace. Chaque hiver, le festival international de ski Vasaloppet s'y tient, et le musée chinois du Vasaloppet a été créé dans le parc pour garder la mémoire de cette histoire de neige et de glace. Une fois la surface gelée, sculptures de neige, toboggans de neige et bouées de neige offrent tout un éventail de jeux, et les rires fusent dans le froid mordant. En été, l'endroit redevient le refuge de la ville contre la chaleur : sous les arbres, la température est de quelques degrés inférieure à celle du centre-ville, et coureurs comme cyclistes filent le long du chemin qui fait le tour du lac, accompagnés par le vent et les chants d'oiseaux. Les habitants de Changchun en ont aussi fait leur salle de sport naturelle : y venir marcher ou trottiner tôt le matin et le soir fait depuis longtemps partie de leur quotidien. Pour un visiteur, choisir une belle journée et louer un vélo pour pédaler tranquillement sur le tour du lac est la meilleure façon de goûter à la douceur de cette forêt.

Les amateurs de cinéma inscriront sans doute le musée de l'ancien site de Changying parmi leurs incontournables. Situé rue Hongqi, dans l'arrondissement de Chaoyang, il a été restauré selon le principe « réparer le vieux comme le vieux », sur la base de la conservation intégrale des bâtiments de l'ancien « Man'ei », et a ouvert ses portes en 2014. Dans le vieux site, les studios de tournage, les studios de mixage, les ateliers de développement et d'autres bâtiments emblématiques de l'industrie cinématographique ont été intégralement conservés, tandis que manuscrits, accessoires et vieux équipements sont exposés paisiblement un à un. Les studios de cinéma de Changchun, surnommés « le berceau du cinéma de la Chine nouvelle », ont été fondés en 1945 ; depuis, ils ont produit, tourné, doublé ou traduit plus de 3 600 films de toutes sortes, et nombre de classiques ont marqué des générations de spectateurs. En 2020, les studios de cinéma de Changchun ont été inscrits sur la quatrième liste du patrimoine industriel national. Parcourir cet endroit, c'est revoir depuis le début une page de l'histoire entrepreneuriale du cinéma de la Chine nouvelle.

Le titre de « ville du cinéma » que porte Changchun s'écrit aussi dans la lumière d'autres lieux. La zone touristique de la Cité du siècle de Changying transforme les effets spéciaux en attractions que l'on peut essayer soi-même : les visiteurs entrent dans le décor et découvrent comment se fabrique un effet spécial. Le parc mondial de sculptures de Changchun, lui, installe entre pelouses et plans d'eau des œuvres venues du monde entier : d'un côté de larges espaces verts, de l'autre des sculptures aux formes les plus diverses — un lieu fait pour flâner et regarder de près. Tous deux ont été classés, avec le lac Jingyuetan, attraction touristique nationale 5A. Le caractère de la ville y gagne une touche artistique : les statues de personnages de cinéma dispersées dans les rues et les parcs fondent l'empreinte du cinéma dans le paysage quotidien, et l'on comprend pourquoi l'on appelle Changchun la « ville du cinéma ».

Pour comprendre le quotidien de Changchun, rien de tel que de marcher tranquillement dans la ville. Les rues du centre sont larges, bordées d'un mélange de vieux immeubles et de quartiers commerçants ; le parc Nanhu, avec son vaste plan d'eau, est un condensé de la vie des habitants : on y flâne, on y rame et l'on y admire les lanternes en toute saison. Du côté de la rue Guilin s'étend le domaine des jeunes : étals de snacks et boutiques en tout genre s'y pressent, et le soir toute la rue embaume. Dans les vieux quartiers de Nanguan et de Kuancheng se cachent bien des restaurants réputés ouverts depuis des années, tandis qu'autour de Jingyue et de Lianhuashan, les tables paysannes défendent d'autres saveurs du Nord-Est de la Chine, plus proches de la nature. Le rythme de la ville n'est pas rapide : les bus s'arrêtent nonchalamment, les anciens pratiquent le tai-chi dans les parcs, les enfants courent après leur cerf-volant — et la chaleur de la vie monte de ces scènes toutes simples.

Changchun appartient à la zone climatique tempérée moyenne semi-humide : les quatre saisons y sont nettement tranchées, avec une température annuelle moyenne de 4,6 degrés Celsius, des précipitations annuelles moyennes de 567 millimètres et une période sans gel d'environ 145 jours en moyenne. Le printemps y arrive tard, sec et venteux ; l'été est chaud et pluvieux, sans trop de journées caniculaires ; l'automne, lumineux et bref, connaît de grands écarts entre le jour et la nuit ; l'hiver, enfin, est long et froid, avec une longue saison de neige — le moment idéal pour admirer la glace et la neige et s'essayer aux sports de neige. C'est justement parce que les saisons contrastent fortement que le même Changchun ressemble, d'un mois à l'autre, à plusieurs villes différentes : chaque visite réserve un paysage nouveau.

En matière de gastronomie, Changchun possède sa propre « carte d'identité culinaire » : la cuisine du Jilin. Celle-ci prône le « nutritif, le naturel, le vert et le sain » ; ses saveurs sont riches et généreuses, dominées par le salé et l'umami, ses ingrédients solides et ses portions copieuses. Elle hérite de la franchise et de l'ampleur de la cuisine du Nord-Est de la Chine, tout en empruntant la finesse des cuisines régionales et le soin que les Mandchous apportent à la leur. Parmi les plats emblématiques, le Guo Bao Rou (porc croustillant aigre-doux) est croustillant dehors et tendre dedans, aigre-doux et appétissant ; le porc poché et le boudin de sang, acidulés et parfumés, coupent la lourdeur ; les haricots rouges sucrés enrobés de blanc d'œuf se préparent en enveloppant la pâte de haricots dans du blanc d'œuf ; le poulet mijoté aux champignons et les grandes galettes au porc fumé sont des saveurs familiales de la terre noire. Ces goûts ne sortent pas de nulle part : ils ont été lentement mijotés par les produits de la terre noire et des siècles d'accumulation ; une bouchée suffit pour y goûter les richesses de cette plaine comme la sincérité de l'accueil des gens du Nord-Est de la Chine.

Changchun est aussi une ville où cohabitent de nombreuses ethnies ; les Coréens de Chine y ont profondément enraciné leurs saveurs. Un bol de nouilles froides au sarrasin bien glacé suffit à faire tomber la chaleur ; le bibimbap en pot de pierre arrive encore grésillant, et dès que l'on mélange la pâte de piment, le fond du pot laisse une croûte de riz dorée et parfumée. En été, les étals de grillades des ruelles deviennent les maîtres de la vie animée de la ville : les brochettes de viande tournent sur le charbon, saupoudrées de cumin et de piment en poudre, trempées dans une sauce aigre-douce, puis enveloppées dans des feuilles de périlla avec des lamelles d'ail ; accompagnées d'une soupe aux boulettes de pâte, voilà de quoi réunir toute une tablée. Quelques brochettes, une petite jarre d'alcool, des conversations à n'en plus finir jusque tard dans la nuit : c'est la manière la plus directe qu'ont les habitants de Changchun de dire ce qu'ils aiment de la vie.

Les lieux où chercher à manger ont chacun leur spécialité. La rue Guilin est le paradis gourmand des jeunes, où s'entassent snacks, repas coréens simples et petites boutiques typiques ; du côté des rues Hongqi et Chongqing, on trouve à la fois de vrais repas, des snacks et des plats familiaux tout simples — courses et repas en une seule halte. Dans les vieilles ruelles de Nanguan et de Kuancheng sont enracinés des restaurants réputés de cuisine du Jilin, ouverts depuis vingt ou trente ans : des saveurs anciennes transmises de génération en génération. Le marché matinal, lui, offre une tout autre animation : fruits et légumes frais, snacks qui réchauffent l'estomac — et un simple « qu'est-ce qui te ferait plaisir ? » marque le début le plus rassurant d'une journée à Changchun.

Les liaisons de Changchun avec l'extérieur sont très commodes. L'aéroport international Longjia de Changchun se trouve à l'est de la ville ; il abrite la gare de Longjia de la ligne interurbaine Changchun-Hunchun, d'où des trains à grande vitesse relient directement la gare de Changchun et la gare de Changchun-Ouest, et un passage souterrain permet la correspondance entre le rail et l'aéroport. Après l'atterrissage, la plupart des voyageurs choisissent de gagner d'abord la ville en train interurbain, puis de prendre le métro ou le bus jusqu'à leur hébergement : le trajet n'a rien de compliqué. La gare de Changchun est en outre le pôle des transports de la ville : elle est déjà reliée à la ligne 3 du métro léger, à la ligne 1 du métro et à des dizaines de lignes de bus, si bien qu'en sortant de la gare on rejoint aussitôt le réseau de transports publics.

Dans la ville, on se déplace surtout en métro et en bus. La ligne 1 du métro, la ligne 2 du métro et la ligne 3 du métro léger relient la gare, les principaux quartiers commerçants et une partie des sites touristiques ; le réseau de bus couvre un vaste territoire et les tarifs restent abordables. Pour un visiteur, prendre le rail urbain comme colonne vertébrale et la marche comme complément permet de circuler sans peine entre le palais impérial du Mandchoukouo, le lac Jingyuetan, le parc Nanhu et le musée de l'ancien site de Changying. En hiver, il faut se méfier du verglas : si l'on part tôt vers des sites proches comme le lac Jingyuetan, mieux vaut prévoir assez de temps de trajet et ne pas oublier bonnet et gants — et une poche bien chaude pour l'appareil photo et le téléphone.

Si le temps est compté, voici comment organiser votre séjour. Réservez la première journée à l'histoire et à la ville : le matin, rendez-vous au musée du palais impérial du Mandchoukouo et consacrez-y une bonne demi-journée pour voir les pièces restituées en l'état et quelques expositions thématiques, en passant de salle en salle par le pavillon Jixi, le pavillon Qinmin et le pavillon Tongde ; l'après-midi, revenez dans le centre, flânez au bord du lac du parc Nanhu et regardez les habitants ramer ou se promener ; le soir, cherchez une petite table rue Guilin, commandez un Guo Bao Rou (porc croustillant aigre-doux) avec un bol de nouilles froides, et laissez doucement retomber tout ce que vous avez vu. La journée n'a rien de trépidant : en marchant et en regardant, on se fait une première idée du passé et du quotidien de Changchun.

Le deuxième jour, offrez une bonne demi-journée au lac Jingyuetan. Au printemps et en été, parcourez à vélo ou à pied le chemin qui fait le tour du lac et regardez alterner la mer de forêts et la surface de l'eau ; en automne, admirez les bois qui se parent de mille couleurs, avec un lac pareil à une pierre précieuse paisible ; en hiver, vous pouvez skier, glisser en bouée de neige et vous amuser dans la neige. À midi, mangez une cuisine paysanne du Nord-Est de la Chine près du site — les plats mijotés au chaudron de fer et les légumes sauvages de saison fumants —, puis regagnez la ville l'après-midi. Si le cinéma vous intéresse, réservez le troisième jour au musée de l'ancien site de Changying : après le vieux site, faites un tour au parc mondial de sculptures de Changchun ou à la zone touristique de la Cité du siècle de Changying, pour clore le voyage.

Les quatre saisons de Changchun ont chacune leur visage. Au printemps, les fleurs d'abricotier et les lilas s'ouvrent l'une après l'autre, et la ville baigne dans un léger parfum ; en été, l'ombre des feuillages est dense et c'est le bon moment pour fuir la chaleur ; en automne, les ginkgos dorent les rues sous un ciel haut et des nuages légers ; en hiver, sous la neige épaisse, la ville entière devient silencieuse et sobre. Quelle que soit la saison, Changchun ne cherche pas à séduire par le fard : tel un vieil ami simple et chaleureux, elle étale le meilleur d'elle-même dans les jours ordinaires et vous laisse le découvrir peu à peu. C'est aussi pour cela que Changchun mérite qu'on y revienne encore et encore : à chaque visite, on y lit une saveur différente.

L'hiver de Changchun mérite une mention particulière. La longue saison de neige transforme la ville en un paradis de glace et de neige ; le festival international de ski Vasaloppet du lac Jingyuetan attire des passionnés de ski de partout, et les lanternes de glace comme les sculptures de neige du centre-ville illuminent les nuits d'hiver. Bien emmitouflé dans son manteau, on marche sur la neige en la faisant crisser, la buée de l'haleine se dissipe vite dans l'air froid, puis l'on se glisse dans un restaurant tout fumant pour boire un bol de soupe chaude : ce contraste du froid au chaud est la saveur propre à l'hiver du Nord. Dehors, un monde en dessous de zéro ; dedans, des plats brûlants — et entre les deux, l'hiver devient soudain beaucoup moins pénible.

Voilà Changchun : une ville qui enferme dans une même plaine la solidité de l'industrie, la lumière du cinéma et la verdure des forêts. Elle ne fait pas de bruit et ne cherche pas à plaire ; pourtant, elle sait se faire retenir par un détail inattendu — l'aigre-doux d'une assiette de Guo Bao Rou (porc croustillant aigre-doux), la fraîcheur d'une mer de forêts, ou simplement une rue rectiligne couverte de neige, filant vers l'horizon. Une fois parti, vous vous souviendrez sans doute de son sérieux sans hâte, et de cette chaleur bien réelle qui appartient au Nord. Le vent du Nord est dur, mais les gens de Changchun sont chaleureux.