Hongkong

Die Sonderverwaltungszone Hongkong (China) liegt im Süden Chinas an der Ostseite der Mündung des Perlflusses, grenzt im Norden an Shenzhen und im Süden an das Südchinesische Meer; sie besteht aus der Insel Hongkong, der Halbinsel Kowloon, den New Territories und den vorgelagerten Inseln, hat eine Gesamtfläche von etwa 1.106 Quadratkilometern und rund 7.500.000 Einwohner. Seit der Rückkehr zum Mutterland 1997 gilt in Hongkong „ein Land, zwei Systeme“; die Stadt ist zugleich ein weltweit bedeutendes Zentrum für internationales Finanzwesen, Handel und Schifffahrt und ein Vorbild der Verschmelzung chinesischer und westlicher Kultur. Die glanzvolle Abendkulisse des Victoria-Hafens, das weite Panorama vom Victoria Peak, die Wolkenkratzer von Central und das geschäftige Treiben der Temple Street bilden einen scharfen Kontrast; und die nahen vorgelagerten Inseln und Naturparks bergen wiederum die Wanderwege der Insel Lamma, die sechseckigen Felssäulen von Sai Kung und die Pfahlbauten von Tai O. Die Küche Hongkongs ist weltberühmt – vom Ananasbrötchen mit Butter im Cha Chaan Teng (Hongkonger Café) bis zur Eierwaffel auf der Straße, vom Michelin-Restaurant bis zum Meeresfrüchtehaus; die vielfältigen Aromen ziehen jeden in ihren Bann. Der Verkehr ist bequem: Mit der Octopus-Karte kommst du in U-Bahn, Bus und Fähre, und die „Ding Ding“ (Straßenbahn) und die Star Ferry bewahren das Gefühl des alten Hongkong. Ob du zum ersten Mal anreist oder wiederkommst, du findest zwischen Trubel und Ruhe deinen eigenen Rhythmus. Im Frühling ist das Klima angenehm, Herbst und Winter sind klar und laden zum Schlendern ein, und der Sommer bringt zwar Taifune, ist aber auch eine gute Zeit für Wassersport. Diese Stadt hat sowohl den Puls einer Weltmetropole als auch die Wärme kleiner Fischergassen und ist es wert, dass du langsamer gehst und jeden Straßenwinkel und jede Überraschung der Meeresbrise in Ruhe auskostest.

Eine Reise nach Hongkong beginnt oft am Victoria-Hafen. Am frühen Morgen liegt der Victoria-Hafen in dichtem Nebel, und die Hochhäuser von Central am gegenüberliegenden Ufer staffeln sich wie Scherenschnitte; am Abend färbt die untergehende Sonne alles goldorange, während die Star Ferry leise tutend über das grüne Wasser gleitet. Diese hundertjährige Fährlinie verbindet Tsim Sha Tsui mit Central und Wan Chai, kostet nicht mehr als vier bis fünf Hongkong-Dollar und trägt doch den Alltag unzähliger Hongkonger. Auf einer hölzernen Bank zu sitzen, die Meeresbrise im Gesicht zu spüren und zuzusehen, wie die Lichter an beiden Ufern nach und nach aufleuchten – das ist die sanfteste Art, diese Stadt kennenzulernen. Jeden Abend um acht Uhr beginnt pünktlich die Licht- und Musikschau „A Symphony of Lights“; die Avenue of Stars in Tsim Sha Tsui ist der beste Aussichtspunkt, und mehr als vierzig Gebäude an beiden Ufern des Victoria-Hafens bewegen sich im Takt von Lichtstrahlen und Musik und erhellen den Nachthimmel. Auf der Avenue of Stars sind noch die Handabdrücke und Bronzestatuen von Filmstars wie Bruce Lee und Anita Mui zu sehen; Filmfans, die sich hinknien, um ihre Handflächen zu vergleichen, sind selbst zu einem besonderen Anblick am Victoria-Hafen geworden. Wenn du Menschenmengen meiden möchtest, kannst du entlang der Uferpromenade von Central nach Admiralty schlendern oder vom Uhrturm in Tsim Sha Tsui nach Hung Hom gehen – jeder Schritt bietet ein anderes Stadtbild.

Der Victoria Peak ist der klassische Ort, um auf Hongkong hinabzublicken. Die Peak Tram ist seit 1888 in Betrieb und bis heute das Transportmittel mit dem feierlichsten Charakter für den Aufstieg; die roten Wagen klettern den steilen Hang hinauf, die größte Steigung erreicht siebenundzwanzig Grad, und draußen ziehen Hochhäuser und Wälder rasch vorbei – in nur wenigen Minuten gelangst du vom Stadtzentrum auf den Gipfel in mehr als 500 Metern Höhe. Von der Sky Terrace mit ihrem unversperrten 360-Grad-Blick hast du den Victoria-Hafen, die Halbinsel Kowloon und die vorgelagerten Inseln auf einen Blick; die Klarheit des Tages und der Glanz der Nacht haben jeweils ihren eigenen Reiz. Wenn du die von Touristen überlaufene Aussichtsplattform meiden willst, kannst du auf die Lugard Road wechseln, eine sanfte Bergrunde. Dieser flache Bergweg umrundet den Victoria Peak, ist insgesamt etwa 3,5 Kilometer lang und bietet auf der einen Seite dichten Wald, auf der anderen plötzlich das weite Stadtpanorama – besonders in der Abenddämmerung berührend. Wenn der Bergwind weht, breitet sich Hongkong zu deinen Füßen wie ein Miniaturmodell aus, die Lichter leuchten von Hung Hom bis Quarry Bay, und in der Ferne ist der Umriss des Löwenfelsens zu erahnen. Viele Einheimische steigen gern in der Dämmerung hinauf und gehen mit einer Flasche Wasser gemächlich eine Runde – ein solches Erlebnis kommt Hongkong weit näher als ein hastiges Abhaken.

Das Kulturviertel West Kowloon ist in den letzten Jahren zum Zentrum des künstlerischen Lebens in Hongkong geworden und liegt auf aufgeschüttetem Land westlich von Tsim Sha Tsui in Kowloon. Das Hongkonger Palastmuseum zeigt kostbare Kulturgüter, während das M+ die zeitgenössische visuelle Kultur zum Thema hat; die Standardeintrittskarte kostet etwa 120 Hongkong-Dollar. Das Gebäude des M+ ist selbst eine Sehenswürdigkeit: Die Keramikfliesen der Außenfassade schimmern in der Sonne warm, und der Dachgarten liegt direkt gegenüber dem Victoria-Hafen und ist ein geheimer Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen. In der Abenddämmerung sitzen junge Leute auf den Stufen und plaudern, Picknickdecken bedecken die Wiese, und in der Ferne löst sich die Stadt im Abendrot zu einer Silhouette auf. Die Uferpromenade des Kulturviertels eignet sich zum Radfahren und Spazieren; wenn du genug Zeit hast, kannst du ein Fahrrad mieten und von West Kowloon bis nach Tsim Sha Tsui fahren – unterwegs gibt es Skulpturen, Cafés und Wechselausstellungen, die Kunst und städtisches Leben ganz selbstverständlich verbinden. Das Xiqu Centre und Freespace zeigen unregelmäßig kantonesische Oper und experimentelles Theater; nach dem Museumsbesuch eine Arie aus einem Teilspiel zu hören, ist ein sehr typischer künstlerischer Abend im Hongkonger Stil.

Verlässt du den glanzvollen Victoria-Hafen und gehst nach Yau Ma Tei und in die Temple Street, entfaltet sich langsam die andere Seite Hongkongs. Der Nachtmarkt in der Temple Street ist nach Einbruch der Dunkelheit überaus lebhaft: An den Ständen reihen sich kuriose Kleinigkeiten, Wahrsager hängen ihre Schilder auf, und die Kunden, die ihr Schicksal erfragen wollen, sitzen im Kreis. In der Luft liegt der rauchige Duft von Reis im Tontopf und die Schärfe von Fischbällchen in Curry, Plastikstühle der Imbissstände türmen sich am Straßenrand, und die Gäste diskutieren lautstark auf Kantonesisch. Das Essen hier ist nicht fein, aber voller Vitalität des einfachen Volkes. Eine Schale Reis im Tontopf mit zartem Huhn, der Reiskrustenboden goldgelb und knusprig, mit Sojasauce übergossen und verrührt – das ist der verlässlichste Trost in tiefer Nacht. Der nahe gelegene Obstmarkt Yau Ma Tei ist in den frühen Morgenstunden besonders lebendig: Lastwagen laden kistenweise importiertes Obst ab, Arbeiter eilen geschäftig umher, unter den Straßenlaternen verbreitet sich Fruchtduft – ein Beleg dafür, dass diese Stadt Tag und Nacht nicht stillsteht. Von der Temple Street nach Norden sind es nur wenige Minuten zu der Gegend um die Kom Tong Hall, im Volksmund „Jade-Markt“ genannt, wo sich kleine Läden mit Jade und Edelsteinen aneinanderreihen; erfahrene Kenner leuchten mit der Taschenlampe auf die Jade und murmeln dabei „Art, Wasser, Farbe und Handwerk“ – ein lokales Wissen, in das Touristen kaum eindringen können, das aber einen Blick wert ist.

Das historische Viertel von Central erzählt von der kolonialen Erinnerung Hongkongs und von zeitgenössischer Innovation. Die Hollywood Road durchzieht den Bezirk Central und Western; Antiquitätengeschäfte, Galerien und Cafés stehen nebeneinander. Die Pflastersteinstufen der Pottinger Street bewahren noch die Steigung und die rutschfeste Bauweise von vor über einem Jahrhundert, und das Regenwasser rinnt durch die Fugen – als sei die Zeit zurückgeflossen. Im Man-Mo-Tempel brennen unzählige Räucherstäbchen; im blauen Rauch schütteln die Gläubigen ihre Orakelstäbchen und erfragen ihr Eheglück. Die riesigen spiralförmigen Räucherstäbe, die im Tempel hängen, winden sich Runde um Runde herab; der dichte Rauch hat die Balken geschwärzt und lässt den Tempel doch nur noch feierlicher wirken. PMQ entstand durch die Wiederbelebung eines ehemaligen Polizeiwohnheims für verheiratete Beamte und beherbergt heute Ateliers und Läden lokaler Designer sowie unregelmäßig stattfindende Märkte und Ausstellungen. Die Rolltreppe Central–Mid-Levels ist die längste überdachte Freiluftrolltreppe der Welt; während du langsam hinauffährst, siehst du zu beiden Seiten eine Mischung aus alten Tong Lau (Altbau) und neuen Bürogebäuden. Die Szene aus dem Film «Chungking Express», in der Faye Wong Tony Leung heimlich beobachtet, wurde hier gedreht. Unterwegs kannst du an der Shelley Street oder der Staunton Street von der Rolltreppe steigen und in die Gassen eintauchen, um Graffiti und unabhängige Cafés zu suchen – jede Straße hält unerwartete Überraschungen bereit.

Wenn du die Inselwelt der vorgelagerten Inseln erleben möchtest, ist die Insel Lamma eine gute Wahl. Vom Pier 4 in Central bringt dich ein Boot in etwa dreißig Minuten nach Yung Shue Wan. Auf der Insel gibt es keine Autos, nur gewundene Fußwege und tropische Pflanzen. Von Yung Shue Wan bis Sok Kwu Wan wanderst du etwa zwei Stunden; unterwegs kommst du am Strand Hung Shing Yeh vorbei, dessen weißer Sand von grünen Bäumen umschlossen ist und dessen Wasser so klar ist, dass man bis auf den Grund sieht – im Sommer schwimmen hier oft Besucher. Auf dem Weg sind die drei großen Schornsteine des Kraftwerks Lamma zu sehen; die verfallenen alten Werkshallen bilden einen seltsamen Kontrast zur Natur. Vor dem Tofupudding-Laden an der Hauptstraße von Yung Shue Wan steht immer eine Schlange; eine Schale kalter Tofupudding mit Ingwer-Zuckersirup, mild süß und zart, ist die beste Stärkung auf halber Wanderung. Der Endpunkt Sok Kwu Wan ist ein Fischerdorf im Kleinen: Am Ufer reihen sich Restaurants aneinander, und ihre Aushängeschilder mit Fangschreckenkrebs mit Salz und Pfeffer und gedämpften Jakobsmuscheln mit Knoblauch locken die Gäste an. Am Tisch am Meer zu sitzen, die Meeresbrise zu spüren und den heimkehrenden Fischerbooten zuzusehen, dazu eine Portion Venusmuscheln mit schwarzen Bohnen und Chili und ein Glas Eistee mit Zitrone – das ist die Hongkonger Art der Muße.

Die Insel Lantau hingegen ist eine Welt, in der Natur und Religion sich verweben. Die Ngong Ping 360 verbindet Tung Chung mit Ngong Ping; der gläserne Boden der Kristallkabinen gibt den Blick auf Wälder und das smaragdgrüne Meer unter dir frei, und die insgesamt etwa 5,7 Kilometer lange, zwanzigminütige Fahrt gleicht einer Reise durch ein Gemälde. Nach der Ankunft am Ngong Ping Markt steht majestätisch der Tian-Tan-Buddha: Die Bronzefigur ist nach Peking ausgerichtet, feierlich und erhaben, und ihr Sockel ist dem Pekinger Himmelstempel nachempfunden, daher der Name. Die vegetarische Küche des Po-Lin-Klosters ist leicht und köstlich, und der Tofupudding aus Bergquellwasser ist zart wie Fett; mit Ingwer-Zuckersirup übergossen, berührt seine süße Note das Herz. Auf dem Rückweg kannst du einen Abstecher zum Fischerdorf Tai O machen. Dieses hundertjährige Fischerdorf, das man das „Venedig des Ostens“ nennt, hat Pfahlbauten entlang der Wasserläufe, in denen die Menschen auf dem Wasser wohnen. Bei einer Fahrt im kleinen Boot durch die Kanäle kannst du mit etwas Glück einen Chinesischen Weißen Delfin aus dem Wasser springen sehen; die Holzstege der Pfahlbauten sind schmal und lang, an beiden Seiten hängen getrockneter Fisch, Garnelenpaste und Fischmagen, und in der Luft liegt Meeresaroma. Getrockneter Fisch, Garnelenpaste und Sa-Weng (frittiertes Gebäck) sind die besonderen Mitbringsel von Tai O; eine alte Frau sitzt vor der Tür und pult Garnelen – hier scheint die Zeit langsamer zu werden.

Der Geo-Park Sai Kung bewahrt die Erinnerung der Erde an Hunderte Millionen Jahre. Vom Pier in Sai Kung bringt dich ein Boot in die Gegend von High Island, wo sechseckige Felssäulen wie riesige Harfen am Küstenrand aufgereiht sind – ein Wunder, das vor etwa 140.000.000 Jahren vulkanische Aktivität hinterlassen hat. Die Felsen sind deutlich geklüftet, die Säulen kräftig, und im Sonnenlicht zeigen sie ein Gewebe aus graubraunen und ockerroten Adern; einige Säulen ragen aus dem Meer und bilden mit dem blauen Wasser einen reizvollen Kontrast. Nimmst du an einer örtlichen Führung teil, erklärt dir ein Geologe die Geschichte von Vulkanausbrüchen, erkaltender Magma und Plattentektonik und führt dich auch zum Ostdamm des High-Island-Reservoirs, von wo du die natürlichen Brandungssäulen von Po Pin Chau in der Ferne siehst. Neben dem geologischen Wunder ist auch die Meeresfrüchte-Straße von Sai Kung bekannt: Die Restaurants am Fischereihafen verwandeln frisch angelandete Fische, Garnelen und Krabben in Köstlichkeiten – Krabbe mit Ingwer und Frühlingszwiebeln, Garnelen nach Taifunhafen-Art –, und jeder Bissen trägt die Süße des Meeres. Am Nachmittag auf einer Bank am Pier zu sitzen und zuzusehen, wie Yachten und Fischerboote ein- und ausfahren und Möwen nach Nahrung kreisen, ist die ganz eigene Muße von Sai Kung.

Wenn du das Wandern liebst, darf der Dragon's-Back-Wanderweg nicht fehlen. Er beginnt bei To Tei Wan in Shek O und führt entlang des Bergrückens, auf der einen Seite das weite Blau des Pazifiks, auf der anderen die sich staffelnden Bergketten. Die ganze Strecke dauert etwa zwei Stunden, der Weg wellt sich mäßig, zu deinen Füßen liegt goldgelbes Gras, über dir der tiefblaue Himmel. Vom Shek-O-Gipfel blickst du auf den bogenförmigen Strand von Big Wave Bay und die bunten Häuschen von Shek O – als würdest du in eine Postkarte treten. Nach dem Abstieg kannst du am Strand von Shek O entspannen. Die Häuschen im Dorf sind rosa, hellblau und zitronengelb gestrichen, in den Gassen blühen üppig Bougainvilleen, und alles atmet südeuropäische Atmosphäre. Viele Filme wurden hier gedreht; auch Stephen Chows «King of Comedy» hat hier einige klassische Szenen. Der schief gewachsene Baum und das Gesundheitszentrum Shek O sind für Filmfans bis heute beliebte Fotopunkte. Big Wave Bay ist ein Paradies für Surffans, und wenn im Winter die Wellen hoch sind, versammeln sich hier erst recht die Könner; die Surfschulen am Strand verleihen Bretter und bieten auch einfache Speisen und Bier an.

Die Insel Cheung Chau ist das Naherholungsziel der Hongkonger. Von Central aus erreichst du sie mit dem Schnellboot in etwa vierzig Minuten; auf der Insel gibt es keine Autos, nur Fahrräder und die eigenen Beine. Der Strand Tung Wan hat feinen Sand, am Grillplatz am Meer steigt Rauch auf; der Platz vor dem Pak-Tai-Tempel ist der Hauptschauplatz des Brötchenfests. Jedes Jahr am achten Tag des vierten Monats nach dem Mondkalender ziehen die Prozession der schwebenden Figuren und der Brötchenturm-Wettkletterwettbewerb unzählige Blicke auf sich: Kinder, verkleidet als Gestalten aus Vergangenheit und Gegenwart, stehen auf hohen Gerüsten und werden durch die Gassen getragen – ein Treiben, das festlich und feierlich zugleich ist. An gewöhnlichen Tagen ist Cheung Chau ruhig und friedlich, im Fischereihafen liegen bunte Boote, durch die Gassen zieht der Duft von Fischbällchen und Klebreisbällen. Mietest du ein Fahrrad und fährst einmal um die Insel, hast du das Eiland in weniger als zwei Stunden gesehen. Der Sonnenuntergang auf der Insel ist besonders bezaubernd: Das Abendrot färbt die Meeresoberfläche rot, und die Silhouetten der heimkehrenden Fischerboote lassen dich den Lärm der Stadt vergessen. Wenn du noch Lust hast, kannst du zur Cheung-Po-Tsai-Höhle im Westen der Insel gehen – der Sage nach eine Schatzhöhle eines Piraten aus der Qing-Zeit; der Eingang ist eng und klein, und gebückt hineinzukriechen hat einen ganz eigenen Abenteuerreiz.

Sham Shui Po ist ein Viertel, in dem das Leben des einfachen Volkes und die Kreativität der Jugend aufeinandertreffen. Der Gebrauchtelektronikmarkt in der Apliu Street ist voll mit alten Kameras, Bauteilen und antiken Elektrogeräten; Schnäppchenjäger beugen sich vor und suchen nach Überraschungen. Der Stoffmarkt „Pang Tsai“ in der Fuk-Wing-Street ist das geheime Lager der Schneider und Designer, wo sich Ballen von Stoff zu kleinen Bergen türmen. In der Tai-Nan-Street haben in den letzten Jahren zahlreiche Cafés, Lederwerkstätten und unabhängige Buchläden eröffnet; junge Ladenbesitzer haben die alten Geschäfte des Viertels in Räume für die junge Kulturszene verwandelt und doch die eisernen Rolltore und die gemusterten Bodenfliesen bewahrt. Am Wochenende bieten auf dem Markt oft Kunsthandwerker ihre Waren an; eine Tasse heißer Milchtee, ein handgemachtes Keramikstück – sie bezeugen den Neubeginn des alten Viertels. Auch die Esslokale hier sind weit und breit bekannt: Die Reisnudelrollen von Hop Yick Tai sind glatt und duften kräftig nach Reis, mit süßer Sauce und Sesampaste übergossen und am Spieß gegessen; die Bambusnudeln von Lau Sum Kee sind bissfest und elastisch, dazu eine Portion blanchiertes Gemüse – ein echtes Hongkonger Nachmittagstee. Der Markt in der Pei-Ho-Street ist schon am frühen Morgen voller Stimmen; die Stände mit frischen Waren sind voll mit einheimischem Gemüse und schwimmenden Meeresfrüchten, und die Rufe der Händler schwellen an und ab – voller Lebenskraft.

Das Cha Chaan Teng (Hongkonger Café) ist die Seele der Hongkonger Küche. Lan Fong Yuen hat Filialen in Central und Tsim Sha Tsui; sein Seidenstrumpf-Milchtee ist aromatisch und samtig, der Teegeschmack vollmundig, der Milchgeschmack süß im Abgang. Die Tomatensuppe mit Makkaroni von Sing Heung Yuen ist säuerlich-süß und appetitanregend, die Tomaten sind dick eingekocht und sandig, dazu Spiegelei und Frühstücksfleisch – ein Musterbeispiel des Hongkonger Wohlfühlessens. Beim Kam-Wah-Café hat das Ananasbrötchen mit Butter eine knusprige Kruste und ist mit dick geschnittener kalter Butter gefüllt; beißt du hinein, treffen Kälte und Wärme, Süße und Salz aufeinander. Am Morgen eine Portion Satay-Rindfleisch-Nudeln mit Eistee mit Zitrone: Die Nudeln sind glatt und geschmeidig, die Satay-Sauce kräftig mit Erdnussaroma, und die Zitronenscheiben im Eistee sind sauer und erfrischend gegen das Fettige – ein solches Frühstück reicht für die Energie eines ganzen Tages. Die Straßensnacks sind noch vielfältiger: die Eierwaffel außen knusprig und innen weich, der Waffelkuchen dick mit Kondensmilch und Erdnussbutter bestrichen, die Fischbällchen bissfest und würzig, dazu Haifischflossen-Suppe im Becher, die „drei Schätze“ (gefüllte Häppchen), Stinketofu … von Wan Chai bis Mong Kok isst du dich durch – das ist die lebendigste Geschmackskarte Hongkongs. Die Kellner des Cha Chaan Teng balancieren den Milchtee auf dem Arm und nehmen in den engen Gängen blitzschnell Bestellungen auf; diese Flinkheit und das eingespielte Verständnis sind selbst ein Abbild der Hongkonger Kultur.

Meeresfrüchte sind ein weiterer Höhepunkt der Hongkonger Küche. Sai Kung, Lei Yue Mun und Sok Kwu Wan auf der Insel Lamma sind die drei großen Paradiese für Meeresfrüchte; du kannst zunächst an den Aquarien die lebenden Tiere auswählen und sie dann im Restaurant nach Wunsch zubereiten lassen. Der Fangschreckenkrebs mit Salz und Pfeffer hat eine knusprige Schale und zartes Fleisch, die Krabbe nach Taifunhafen-Art duftet stark nach Knoblauch, und die Venusmuscheln mit schwarzer Bohnensauce haben genau den richtigen Garpunkt; pro Person bist du mit dreihundert bis fünfhundert Hongkong-Dollar reich und satt. Wenn du Meeresfrüchte bodenständiger erleben möchtest, kannst du in Tai O getrockneten Fisch und Garnelenpaste probieren oder in Lau Fau Shan eine Mahlzeit mit frischen Strandkrabben genießen – wenn die Meeresbrise dir ins Gesicht weht, während du Krabbe isst und Bier trinkst, ist das ein großes Vergnügen. Auch die Dessert- und Kaffeekultur ist bemerkenswert. Bei der Tai-Cheong-Bäckerei ist der Teig des Eiertörtchens Schicht um Schicht klar erkennbar, die Eiercreme zart wie Pudding, und frisch aus dem Ofen duftet er nach Karamell; die schwarze Sesamsuppe von Lau Sum Kee wird frisch gemahlen und frisch gekocht, dick und cremig, und wärmt bis ins Herz. In den letzten Jahren sind in Hongkong viele Spezialitätenkaffees entstanden; in der Wellington Street in Central und der Tai-Nan-Street in Sham Shui Po gibt es kleine Läden, die einen eigenen Besuch wert sind – handgebrühter Kaffee mit einem Stück baskischem Käsekuchen ist für viele junge Leute die Wahl am Nachmittag.

Beim Übernachten bietet Tsim Sha Tsui den Blick auf den Victoria-Hafen – vor dem Hotelzimmer liegt die hell erleuchtete Häusersilhouette. Central eignet sich für Geschäfts- und Kunstreisende, sind doch Galerien und Bars zu Fuß erreichbar. In Mong Kok lässt es sich bequem einkaufen, und in Straßen und Gassen pulsiert das Leben. Causeway Bay wiederum vereint Einkaufszentren und Lokale und ist ein Stützpunkt der Modebegeisterten. Als preisgünstige Optionen kommen die lokale Marke „Mini Hotel“ oder Wohnungen auf Vermittlungsplattformen für Privatunterkünfte infrage, die alle verkehrsgünstig liegen. Wenn du das alte Hongkong erleben möchtest, haben auch die kleinen Design-Hotels in Wan Chai und die traditionellen Tong Lau (Altbau)-Gästehäuser in Yau Ma Tei ihren eigenen Reiz. Der Verkehr ist der Schlüssel zur Erkundung Hongkongs. Mit der Octopus-Karte bezahlst du alles aus einer Hand – U-Bahn, Bus, Fähre und kleine Läden sind damit nutzbar; die Erwachsenenkarte hat eine Kaution von fünfzig Hongkong-Dollar und lässt sich nach Bedarf aufladen. Besucher können den „Airport Express Travel Pass“ erwerben, der unbegrenzte U-Bahn-Fahrten innerhalb von drei Tagen sowie die Hin- und Rückfahrt mit der Airport Express enthält, für etwa dreihundertfünfzig Hongkong-Dollar – ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die „Ding Ding“ (Straßenbahn) ist eine nur auf der Insel Hongkong anzutreffende Szenerie: weiße Wagen mit bunten Werbeaufklebern, die klingelnd durch die belebten Straßen fahren; die Fahrkarte kostet nur drei Hongkong-Dollar, und auf dem vorderen Platz im Oberdeck hast du einen weiten Blick – eine hervorragende Art, das Straßenbild zu genießen. Die Star Ferry und die Peak Tram schließlich sind Inbegriff der Romantik; geschickt kombiniert, sammelst du die ikonischsten bewegten Ansichten Hongkongs in deiner Erinnerung.

Die Reiseplanung muss nicht überladen sein. Die klassische Drei-Tage-Route lässt sich so gestalten: Am ersten Tag gehst du vormittags von der Uferpromenade in Tsim Sha Tsui zur Avenue of Stars, mittags setzt du mit der Star Ferry über den Hafen, nachmittags schlenderst du über die Hollywood Road in Central und durch PMQ, und abends fährst du mit der Peak Tram hinauf zum Nachtblick. Der zweite Tag bleibt Hong Kong Disneyland oder Ocean Park Hongkong, um die kindliche Freude zu genießen. Am dritten Tag geht es zur Insel Lantau: Mit Ngong Ping 360 siehst du Berge und Meer, besichtigst den Tian-Tan-Buddha und erlebst nachmittags in Tai O die Pfahlbauten und den Sonnenuntergang. Die fünftägige Vertiefungsreise ist gelassener: An den ersten beiden Tagen gehst du den Victoria-Hafen, den Victoria Peak, das Kulturviertel West Kowloon und Central durch. Am dritten Tag fährst du nach Stanley, Repulse Bay und wanderst den Dragon's-Back-Wanderweg – und beendest den Tag im Meereswind. Am vierten Tag wählst du eine vorgelagerte Insel – die Insel Lamma oder Cheung Chau – mit Wandern und Meeresfrüchten gleichermaßen. Am fünften Tag tauchst du in Sham Shui Po und die Temple Street ein, nimmst an einem Milchtee-Kurs teil oder siehst eine kantonesische Oper und setzt mit dem Treiben des Alltags den Schlusspunkt unter die Reise.

Die vier Jahreszeiten Hongkongs haben jeweils ihren eigenen Reiz. Der Frühling ist feucht und neblig, und der Victoria-Hafen liegt in Wolken und Nebel wie in einer Feenwelt. Der Sommer ist heiß und regenreich, doch nach einem Taifun ist der Himmel besonders klar und das Bergland besonders grün – ideal, um am Strand zu schwimmen oder auf einer vorgelagerten Insel der Hitze zu entgehen. Der Herbst ist trocken und heiter und die beste Jahreszeit zum Wandern; auf dem Dragon's-Back-Wanderweg und dem MacLehose-Trail drängen sich die Menschen. Der Winter ist mild und regenarm, und Weihnachtsbeleuchtung und Neujahrsblumenmärkte lassen die Stadt noch strahlender erscheinen; auch ein Bummel durch die Temple Street und die Nachtmärkte ist dann besonders angenehm. Wann immer du anreist, solltest du eine dünne Jacke mitnehmen, denn die Klimaanlagen drinnen sind immer reichlich aufgedreht. Die Details dieser Stadt sind es wert, in Ruhe genossen zu werden. An der Straßenecke wirbt ein Kräutertee-Stand mit einem Holzschild für den Kräutertee „24 Geschmäcker“, die Kellner des Cha Chaan Teng klemmen sich die Speisekarte unter die Schulter und nehmen blitzschnell Bestellungen auf, rote Taxis kreuzen durch Straßen und Gassen, und an den Fassaden der Gebäude schichten sich die Neonreklamen übereinander – eine ganz eigene Ästhetik der Lichtverschmutzung. Hongkong besteht nicht nur aus Wolkenkratzern und Einkaufszentren; unzählige Bergwege, Strände, Tempel und Märkte warten darauf, entdeckt zu werden. Man sagt oft, Hongkong sei ein Ort, an dem jeder Quadratmeter kostbar und das Tempo atemberaubend ist. Doch wenn du nur langsamer gehst, durch eine enge Gasse schlüpfst, in ein altes Viertel einbiegst oder eine Fähre besteigst, siehst du die sanftere andere Seite. Vom Morgen am Victoria-Hafen bis zur tiefen Nacht in der Temple Street, von den Pfahlbauten in Tai O bis zu den Stoffgeschäften in Sham Shui Po – jeder Ort erzählt in seiner wahrhaftigsten Gestalt die Geschichte der Perle des Ostens.